#PrayForParis

En ce jour sombre pour la France et le monde entier, une pensée aux familles des victimes des attentats odieux commis à Paris ce vendredi 13 novembre 2015.

Une nouvelle étape vers l'horreur, ce jour restera gravé en nous pour toujours.

Interview de Julien Voultoury: 15ème IAPLC 2014

Interview de Julien Voultoury: 15ème IAPLC 2014

Aujourd'hui nous continuons notre série d'interview avec la rencontre de Julien Voultoury dit Voul Tou, aquascaper membre de la FACT qui a terminé 15ème cette année à l'IAPLC.

"L'IAPLC est tout simplement le concours de design aquatique par excellence."

"Cette année je visais clairement le top27 et je m'étais donné les moyens pour ce faire."

Interview de Jean François Maillot: 25ème IAPLC 2014

Interview de Jean François Mailot: 25ème de l'IAPLC 2014

Que ce soit dans le domaine du Betta Splendens ou de l'aquascaping, nous avons la même passion pour l'aquariophilie. Voici la première interview d'une série, dont le but est de faire connaître les personnalités du monde aquariophile, et donc de l'aquascaping.

Jean François Maillot, 25ème de l'IAPLC 2014

"Très sincèrement et sans aucune prétention l'aquarium que j'ai présenté avait tous les éléments pour "scorer""




"Nous serons clairement attendus et il faudra redoubler d'effort afin de pérenniser, voire améliorer nos résultats respectifs."

L'importance de couvrir l'aquarium de son Betta Splendens

Lorsqu'on débute l'aquariophilie, il y a toujours un moment où on se demande s'il faut absolument couvrir son nouveau bac ou non.

La réponse est simple: OUI, un couvercle sur son aquarium est indispensable, plus particulièrement pour la race qui nous intéresse ici, le Betta Splendens.

En effet, dans son milieu naturel que sont les rizières, ruisseaux, marais et champs inondés de Thaïlande, le Combattant du Siam a développé des capacités de saut étonnantes, pour passer d'une zone à l'autre et se sortir de situations difficiles quand l'eau commence à manquer (ou se mettre dans des situations difficiles tout seul en voulant changer de coin...).

C'est donc un très bon sauteur, et nombre de personnes ayant oublié de remettre le couvercle, ou même l'ayant mal repositionné, se sont un jour fait avoir et ont eu la désagréable surprise de retrouver une combattant désséché sur le sol. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, couvrez vos aquariums, que ce soit un nano ou un bac plus original comme celui de la vidéo qui suit.

En voici la preuve, dans cette très belle vidéo:  Jumping Betta fish - ZooBotanica 2013 - Par DefiniteAquascapeTV

Les maladies: La Columnariose

La Columnariose

Appelée familièrement la Maladie du Guppy, ou érosion de la bouche, la Columnariose est une maladie bactérienne.  L'atteinte pouvant être plus ou moins foudroyante, parfois même mortelles en quelques heures et dont le diagnostic n'aura pas eu le temps d'être posé, nous ne parlerons donc ici que des atteintes moins virulentes, pour lesquelles il y a une chance de sauver les poissons atteints. 

L'agent responsable est Flavobacterium Columnare (anciennement Flexibaxter columnaris, Bacillus columnaris, Chondrococcus columnaris). C'est un bactérie Gram Négatif aériobie de 8 microns se caractérisant par des mouvements oscillants au microscope.

Maladie fréquente des aquariums communautaires et pouvant décimer un banc en quelques semaines, elle peut aussi toucher les Bettas Splendens maintenus seuls.

Symptômes

Plus ou moins rapidement, la peau du poisson infecté va se recouvrir d'un voile blanc.

La Columnariose peut se déclarer au niveau de la bouche du poisson ou des nageoires, et se propager plus ou moins rapidement (peut évoluer d'heure en heure dans les formes critiques) sur tout le corps. Cette pathologie est mortelle si elle n'est pas traitée assez rapidement, et peut provoquer des pertes importantes en un jour ou deux.

Au début la peau devient plus claire, des plaques nécrotiques grisâtres jaunâtres apparaissent sur la peau et les branchies, les lames branchiales vont présenter des tâches blanches/jaunes sur leur extrémité distale, puis du mucus s'accumule sur les branchies, la tête et les régions dorsales. 

Columnariose: atteinte des branchies visible à l'autopsie - Bassleer, 2011.

La Catappa, feuille miracle en aquarium?

Les feuilles provenant de l'arbre Terminalia Catappa, ou Badamier (amandier indien), sont reconnues et utilisées en Asie depuis des dizaines d'années. Elles se démocratisent de plus en plus en Europe et en France, et sont réputées avoir des propriétés extraordinaires pour un usage aquariophile et plus particulièrement dans l'élevage d'espèces délicates.

Très utilisées dans l'élevage du combattant du Siam, entre autres, il est intéressant de faire le point sur ce qui est connu de ces fameuses feuilles qui font fureur depuis quelques années.

Faisant suite à cet article, vous retrouverez à cette adresse l'interview d'un passionné, Kijan-ay, producteur de feuilles de Badamier de très grande qualité, avec à la fin de l'interview l'adresse où le contacter.

Maintenant, place à l'article :

Merci à Kijan-ay pour ces photos sur les feuilles de Catappa !

Interview: Kijan-ay et la Catappa

Pour compléter l'article de présentation de cette "feuille miracle" qu'est la feuille de Catappa (ou feuille de Badamier), article que vous retrouverez ICI, et clôturer ce dossier spécial Catappa qui j'espère vous a plu, voici une interview de Kijan-ay, que certains connaissent peut-être déjà.

A lire en prélude à l'interview, l'article sur ces fameuses feuilles de Badamier.

Lieu de récolte de Kijan-ay, un paradis, loin de toute pollution.

Interview de Kijan-ay, vendeur de feuilles de Badamier.

Les maladies: L'Exophtalmie

Introduction

L'exophtalmie (ou proptose) est en général non mortelle. Elle est en fait un symptôme plus qu'une maladie en elle-même, puisqu'elle est le plus souvent due à une infection bactérienne, et se traite plutôt bien.

L'exophtalmie résulte en général d'une mauvaise maintenance de son combattant, une eau sale ou non adaptée.

Même si elle est en général bénigne, elle peut aussi être due à un virus, ou être la conséquence d'un trouble métabolique général, d'une hydropisie avancée, ou d'une tuberculose piscicole. Dans ces derniers cas le dénouement est souvent la mort du poisson.

exophtalmie monoculaire d'un combattant
(photo de http://sambettas.blogspot.fr/)

Symptôme

Comme nous l'avons vu, l'exophtalmie est un symptôme plutôt qu'une maladie à part entière. Elle peut être bilatérale ou non, l'oeil est gonflé, "gros oeil", avec parfois des bords rougeâtres ou blanchâtres, saillant (exorbité), à cause d'une accumulation de liquide lymphatique. 

Lorsque l'exophtalmie est importante, elle entraîne une diplopie chez le poisson et des douleurs, pouvant désorienter le poisson, le rendre peu actif et avec un appétit réduit.

betta souffrant d'exophtalmie (photo de Myrebe sur http://www.betta-forum.net/t20800-exophtalmie)

Quelle eau pour mon betta splendens, robinet, minérale, osmosée?

Quelle eau utiliser pour mon betta splendens: robinet, minérale, osmosée?

Même si le Combattant du Siam est un poisson plutôt robuste en ce qui concerne les paramètres de son eau,  on se demande souvent quelle eau utiliser. Peut-on mettre de l'eau du robinet, de l'eau osmosée, de l'eau de bouteille? Quelle eau utiliser?

Nous allons donner ici quelques informations pour se décider.

Il faut tout d'abord connaître les besoins d'un betta. Les détails de la maintenance déjà exposés dans cet article, nous pouvons retenir pour répondre à nos questions, qu'il faut une eau plutôt douce avec un GH autour de 7, un pH plutôt neutre, et des NO3 bas. Volontairement nous resterons simples en nous focalisant sur ces critères.

Dans de nombreuses régions de France, l'eau du robinet est trop dure pour une bonne maintenance du betta splendens. Un GH autour de 20 voire plus et un pH à 8 n'est pas rare. Il est donc important de contrôler ou faire contrôler son eau avant de mettre en eau son aquarium.

Pour connaître les paramètres de son eau de conduite, le plus simple est d'acheter des tests en gouttes. Il en existe de nombreuses marques (JBL, Tetra, etc...). Les tests en bandelettes sont à proscrire car très peu précises, les différents réactifs présents sur la bandelette ayant tendance à se mélanger. Cependant il vous n'avez que des bandelettes, il est possible d'améliorer un peu leur précision en évitant que les réactifs se mélangent, par exemple en coupant les carrés et en déposant une goutte sur chacun d'entre eux.

test gouttes JBL: GH

Malette de tests gouttes Tetra

Tests bandelettes à proscrire, ici marque Tetra.

Les couleurs des bettas: génotype / phénotype

Génotypes et phénotypes: les couleurs des Bettas Splendens

Comment s'organisent les couleurs sur un Betta splendens? Nous allons essayer de répondre à cette question, sans entrer dans les détails de la génétique, pour que cette explication reste le plus abordable possible.

Les couleurs du Combattant sont produites par trois pigments: la lutéine (jaune), la mélanine (noir), et l'érythroptérine (rouge); et par de petits cristaux hexagonaux de guanine qui vont permettre une dispersion de la lumière, donnant le phénomène irisé (couleur bleu-roi, bleu-acier et turquoise/vert).

Chaque pigment est contenu dans un type de cellules: les xanthophores pour les pigments jaunes, les mélanophores pour le noir et les érythrophores pour le rouge.

Pour les couches irisées, les cellules qui en sont responsables s'appellent les iridocytes ou guanophores.

Selon plusieurs théories, les couleurs d'un betta splendens sont disposées en couches. Il existe encore des inconnues sur la manière dont ces couches sont disposées, sur la génétique des couleurs des Bettas Splendens donnant les diverses phénotypes qu'on connait.

La théorie la plus plausible, bien qu'elle comporte sans doute des erreurs, est la théorie des quatres couches de H.M. Wallbrunn.

Il faut tout d'abord ne pas confondre génotype et phénotype.

Le génotype est la composition génétique de l'individu; le phénotype est l'expression du génotype, il est donc le caractère observable.

Le phénotype couleur du betta viendrait donc de l'association de 4 couches de couleurs superposées. Dans l'ordre, de la plus profonde à la plus superficielle: une couche jaune, puis une noire, une rouge, et enfin une irisée.

Les 4 couches de la plus profonde a la plus superficielle: jaune, noire, rouge, bleue.

Le FMC: traitement des maladies des bettas

Le FMC: traitement des bettas splendens.

On m'a demandé ce qu'est le FMC, bien utile dans le traitement de nombreuses maladies.

Certaines pharmacies peuvent en préparer, en général pour une dizaine d'euros le litre. Sinon il se trouve pour plus cher, en bidon de 500ml ou plus, par exemple sur les sites spécialisés en carpe Koï. Evidemment ces quantités sont inutiles, sauf lorsqu'on possède un bassin.

http://www.akoitique.fr/catalogsearch/result/?q=fmc 

Le vert de malachite, traitement connu entre autres pour soigner les points blancs, est plus efficace en combinaison avec du formol et du bleu de méthylène. C'est cette association le FMC.

Le mélange est donc composé de (formule développée par G. Bassler en 1978):

Formaldéhyde

1 litre de formol (formaldéhyde) à 37-40% (ou 100 ml) ;

3,7 gr de bleu de méthylène (ou 0,37 gr) ;

3,7 gr d'oxalate de vert de malachite (sans zinc) (ou 0,37 gr). 

Le dosage sera de 1 à 1.2 ml pour 100 litres d'eau. (environ 20 à 25 gouttes pour 100L). Il est nécessaire de renouveler l'eau. En cas d'infection grave, il est possible de renouveler la moitié de l'eau de l'aquarium après un jour, pour ensuite rajouter 1/2 dose.

On peut souvent lire que l'oxalate de vert de malachite est plus toxique pour les poissons que le sulfate de vert de malachite ou le chlorure de vert de malachite. Cependant l'oxalate présente l'avantage d'être bien plus actif et plus puissant contre les infections parasitaires. 

Il est efficace contre les parasites externes unicellulaires (comme les points blanc (Ichthyophtirius multifiliis), Chidonella sp. et costia sp. (voile cutané), Trichodina sp. et Tetrahymena sp.), les mycoses et fausses mycoses, les vers branchiaux, vers de peau, infections bactériennes au stade initial de Columnaris.

Sa toxicité augmente avec la température ainsi qu'avec une eau douce et acide.

Il faudra donc procéder à un dosage précis, en tenant compte du volume d'eau réel à traiter (et non pas du volume théorique du bac), de la fragilité ou non de l'espèce, et de son degré d'infestations. 

Les poissons sans écailles et les petites espèces sont très sensibles à ce produit, il faudra au moins diviser les doses par deux pour éviter tout risque.

Lors du traitement d'infections de parasites unicellulaires, on peut combiner le FMC avec du nifurpirinol ou un antibiotique, afin de prévenir d'éventuelles surinfections bactériennes secondaire. Ces dernières peuvent se déclarer sous l'action des parasites qui endommagent la peau, les branchies et les nageoires. Le mélange FMC permet d'obtenir de meilleurs résultats que de simples préparations comme le formol, le vert de malachite, le bleu de méthylène.

Le FMC ne se conserve que quelques mois, à l'abri de la lumière et dans un endroit frais. 

Vert de malachite

Bleu de méthylène

Les maladies: Les points blancs

La maladie des points blancs.

Symptômes.

Les symptômes sont très caractéristiques et faciles à reconnaître. Le poisson présente de petits points blancs sur l'ensemble du corps, y compris la tête et les ouïes, plus ou moins selon le degré d'infestation. On a coutume de dire "comme si ces derniers avaient été saupoudrés de sel".

Maladie des points blancs (Ichthyophthirius multifiliis) sur un Betta splendens.

Le poisson pourra sembler fatigué, évoluant voiles serrés, refusant de s'alimenter et voulant souvent se frotter aux décors.

A un stade avancé, le poisson présente des difficultés respiratoires et finit par décéder.

Cette maladie, bien que guérissable, n'en est pas moins mortelle si rien est fait rapidement, d'autant plus quelle est très contagieuse!

Ce n'est pas la plus fréquente des maladies chez le Betta Splendens même si on la rencontre de temps en temps. Elle a plus tendance à toucher les Characidés par exemple.

Points blancs sur un combattant (photo http://betta-fishcare.info/)

Etiologie.

Les points blancs sont en fait le symptôme visible d'une infection parasitaire par Ichthyophthirius multifiliis, un protozoaire unicellulaire cilié.

Ce parasite est commensal du poisson, cependant son développement peut s'accélérer dans certaines conditions (un stress, un choc thermique, un affaiblissement, une maladie pré existante etc...).

Le point blanc en lui même montre donc la présence du parasite sous la peau du poisson.

Cette maladie se traite en général correctement, à condition de s'y mettre rapidement. De plus elle est très contagieuse.

Il est donc important de trouver la cause de cette infection, car les récidives après traitement sont fréquentes si rien est modifié.

Traitement.

Le traitement est relativement aisé et efficace, pour peu qu'on agisse rapidement.

Le point blanc montre la présence du parasite sous la peau. A ce stade les traitements ne peuvent pas l'atteindre et le détruire, il faut profiter du stade larvaire, qui se fait en pleine eau, pour éradiquer le parasite. C'est pourquoi il est recommandé de traiter à plusieurs reprises pour s'en débarrasser complètement.

En premier lieu, la maladie étant très contagieuse, il faut immédiatement placer les individus malades en bac hôpital, et contrôler régulièrement s'il n y a pas de nouveaux poissons atteints (ce qui n'empêchera qu'il faut quand même traiter le bac des poissons à priori sains). 

Il est intéressant d'augmenter progressivement la température à 29-30°C, pour accélérer le cycle du parasite et donc rendre le traitement plus efficace.

Plusieurs traitements sont efficaces. L'idéal et le plus simple est le FMC. 

Il faut traiter en respectant bien les doses, faire des changements d'eau de 1/3 à 1/2 du volume du bac en rajoutant à chaque fois 1/3 à 1/2 dose de produit, et ce pendant une semaine. Refaire un changement d'eau + rajout de produit à J 10 et J 14. Enfin, comme toujours après l'utilisation de tels produits, on filtrera sur charbon actif pour en retirer toute trace (ou on changera 100% de l'eau selon le type de bac que l'on possède). 

Il ne faut surtout pas arrêter le traitement dès la disparition des points blancs (vous aurez compris, il reste des larves dans l'eau!).

Il existe aussi de très bons produits du commerce, très efficaces (par exemple Sera costapur, Francodex anti points blancs, ou même ESHA exit, Contra ICK de Tétra, JBL Punktol, etc...).

Attention, tous ces produits sont dangereux pour les poissons sans écailles (loches, corydoras, etc...), il est vivement conseillé d'éviter ces traitements avec de tels poissons, ou d'au moins diviser les doses par deux!

Si la maladie est prise au tout début, avec un poisson peu atteint et à priori en bonne santé, une augmentation de la température et un traitement avec du sel non iodé non fluoré peuvent parfois suffire, à raison de 2 à 5 grammes par litre. Le sel créera un choc osmotique qui videra le parasite de son eau. Mais il faut bien faire attention aux doses et à la durée du traitement, puisque le choc osmotique a aussi lieu pour le poisson! Trois jours après la disparition des points blancs, on peut diminuer progressivement la concentration en sel, par exemple en changeant 10% d'eau chaque jour. Rappelons aussi que le sel est toxique pour les plantes...

Enfin, on n'oubliera pas de rechercher la cause de cette infection (stress, brusques changements de température, etc...), pour prévenir les récidives.

Esha Exit

Francodex Anti-points blancs

JBL Punktol

Sera Costapur

ContraIck de tetra

Conclusion.

La maladie des points blancs est très connue des aquariophiles, plus particulièrement de ceux possédant des cardinalis, néons, nez rouges, platys, etc... Mais la maladie peut aussi se rencontrer chez le Betta Splendens.

Cette maladie est mortelle, mais si elle est repérée rapidement, elle se traite en général très bien en montant progressivement la température et avec un produit du commerce ou du FMC.

Il faut bien respecter les doses (ne vous faites pas avoir pour calculer les doses, entre la capacité théorique brut de votre aquarium, et son volume réel net!), ces produits sont toxiques pour le poisson aussi! D'autant plus que la toxicité du FMC augmente avec l'élévation de la température.

Pendant le traitement, ne pas lésiner sur les changements d'eau, et ne pas oublier la filtration sur charbon actif en fin de traitement.

Photo de BenJ, le 16 août 2004 sur aquabase.org

Retour d'expérience

Voici quelques photos du betta de Jonathan Ulrich. Merci à lui pour son accord et son retour d'expérience.

 Dans un contexte de mise en place d'un chauffage il y a une semaine, son combattant avait tous les signes d'une maladie avancée, de nombreux points blancs, restait dans le fond de l'aquarium et mangeait peu.

Un traitement en urgence fut réalisé avec du... Goldoomed de chez Tetra.

Traitement normalement spécifique pour les poissons rouges, mais qui s'est avéré efficace en 24 heures seulement en suivant les dosages à la lettre, puis changement des décors inadaptés, du sol et de l'eau. Les points blancs ont disparu en quelques heure, le lendemain le poisson était à nouveau actif et se jetait sur la nourriture.

Comme quoi lorsqu'on n'a rien d'autre sous la main et que l'on doit agir rapidement comme c'était le cas ici, il ne faut pas hésiter.

Une fois le combattant traité, le plus important étant de mettre en place une bonne maintenance pour éviter les rechutes après traitement qui sont fréquentes.

le betta atteint d'Ichthyophthirius multifiliis (points blancs)

le betta atteint d'Ichthyophthirius multifiliis restant au sol

Après seulement 24 heure de traitement, les points blancs ont disparu.

A lire aussi:

La Columnariose
La pourriture des nageoires.
Les troubles de la vessie natatoire
L'Oodinium
L'Hydropisie
L'Exophtalmie

Les maladies: la pourriture des nageoires.

La pourriture des nageoires.

La pourriture des nageoires est plus un symptôme qu'une maladie elle-même. Les causes en sont multiples, et la plupart du temps on ne sait pas contre quoi on se bat.

Les symptômes.

L'apparition de la pourriture des nageoires peut revêtir plusieurs formes. Il peut très bien s'agir d'un voile blanc laiteux,  d'une mousse blanchâtre sur une grande partie du voile, comme d'un simple point toujours blanc laiteux sur une des nageoires. 

Le poissons peut présenter un aspect plus pâle, manquer d'appétit, mais il n'est pas rare que son comportement ne change pas au début.

Par la suite, lors du développement, les voiles semblent se trouer, diminuer de volume ou se déchirer sans fin, jusqu'à atteindre le corps du poisson. Lorsque que la maladie progresse, il n'est pas rare de voir apparaître des trainées rouges (sang) dans les voiles ou bien de voir le bord de ces mêmes voiles devenir rouges. Les nageoires peuvent avoir un aspect de plastique fondu, avec des bords des nageoires plus clairs, noirs ou irréguliers.

Si malheureusement les symptômes ne sont pas diagnostiqués avant que la maladie n'atteigne le corps, il devient alors difficile de sauver le poisson, la nécrose s'attaquant au corps.

Photos de Baud sur betta-forum.net . pourriture des nageoires très avancée

Étiologie.

La pourriture des nageoires est une expression pour parler des nécroses des voiles sur les poissons, et qui conduisent à des trous, des déchirures, voire même des disparitions complètes de nageoires.

Cette maladie peut apparaître à la suite d'une morsure, d'une blessure, d'une déchirure, ou parfois même spontanément. Elle est souvent liée à un stress important pour le poisson, soit à cause de mauvaises conditions (eau sale), soit un voyage, une mauvaise nourriture, une baisse de la température, etc...

Ce qu'on appelle "pourriture des nageoires" est une infection, qui peut être due à différents agents infectieux: bactéries, mycoses ou virus.

On peut même avoir une infection secondaire bactérienne sur une atteinte virale par exemple.

Il faut savoir que si le problème est traité à temps, les voiles ont tendance à repousser, même s'ils ne seront pas forcement aussi long et autant colorés.

Pourriture des nageoires avancée sur un betta splendens. photo www.zoomalia.com

Traitement.

Il est nécessaire de changer complètement l'eau du bac.

Dans certains cas, surtout si on détecte tôt la pourriture, la catappa ou le sel peuvent suffire. sinon il faut essayer des remèdes "à l'aveugle".

La tétracycline donne d'excellents résultat, mais il faut pouvoir s'en procurer. On ajoute alors un produit anti-fongique.

Il est important de changer l'eau au moins une fois par jour, tout en gardant la même médication. Il faut continuer jusqu'à ce que les voiles cessent de raccourcir. Cela peut prendre plusieurs semaines.

Attention, cela ne fonctionne que pour une pourriture des nageoires peu avancée. Des produits commerciaux peuvent être efficaces, par exemple le Témérol, du Sera Backtopur, ou encore du mélafix. Toujours utiliser le protocole cité ci-dessus. Le FMC aussi semble donner de bons résultats.

En dernier recours, lorsqu'on n'arrive pas à freiner l'avancée de la pourriture, on peut pratiquer une amputation des nageoires abîmées, le but étant d'empêcher absolument la pourriture d atteindre le corps du poisson.

Dans ce cas il faut couper d'un trait net, en zone saine, en tenant fermement le poisson dans un chiffon humide par exemple, pour qu'il ne bouge pas. Il est nécessaire de couper assez largement dans le tissu sain, car l'infection va plus loin en direction du corps que ce que l'on voit en réalité, particulièrement dans le cas des mycoses.

L'amputation des nageoires.

Amputation des nageoires.
.gif de BettaFlowers.

1. Préparer le matériel:
            -une paire de ciseaux (ou une lame de rasoir) désinfectée,
            -un papier essuie-tout humidifié,
            -un petit bac nu,
            -un gobelet.


2. Sortir le combattant de son bac et le mettre dans un gobelet avec un peu d'eau, le temps de laver et désinfecter son bac.


3. Prendre le poisson et le maintenir fermement dans un papier essuie-tout mouillé pour éviter qu'il ne bouge trop. Travailler au dessus du bac au cas où le poisson saute.
Etaler l'une de ses nageoires.
Couper d'un coup sec la nageoire à la distance voulue. Les nageoires sont vascularisées, il peut y avoir un saignement à la coupe.
Faire de même avec les autres nageoires. Ne pas oublier les pelviennes.


4. Mettre le betta dans un bac nu avec un traitement au sel (2 petites cuillères). Au bout de 2 jours, il reprendra ses activités comme si de rien était.  
Continuer le traitement au sel pendant quelques jours.

L'opération doit durer le moins de temps possible pour diminuer le stress. Attention à bien garder le poisson humide. Il faut aussi respecter les règles d'hygiène.

Conclusion.

En conclusion, la pourriture des nageoires est essentiellement due à des conditions de stress importantes (poisson fragilisé), à une mauvaise maintenance.

Il peut s'agir d'une mauvaise qualité d'eau (ou d'eau trop sale), d'un transport, d'une mauvaise alimentation, une blessure, etc...

Le traitement consiste en un changement complet de l'eau tous les jours et en l'utilisation de certains produits commerciaux, ou si on a la chance d'en avoir, de la tétracycline avec un anti-fongique.

La catappa ainsi que le sel peuvent être bénéfiques si la pourriture n'est pas encore très développée.

Etant donné la difficulté de traiter les pourritures de nageoires, l'importance de la prévention est évidente.

Les mesures de prévention ne sont pas spécifiques à la pourriture des nageoires:

  - conditions optimales de l'eau (paramètres, température).

  - environnement non-blessant (éviter gravier coupant et décors plastiques).

  - changements d'eau fréquents, bonne hygiène du bac.

  - nourriture variée et de bonne qualité, pas de suralimentation.

  - éviter tout stress dans la mesure du possible.

  - éviter les variaions brusques de température, une température trop basse.

Pourriture des nageoires touchant le corps du betta splendens

retour d'expérience.

Photo prise par Othello, betta-forum.net

Ce Betta Splendens avec une pourriture avancée de la nageoire dorsale, attaquant le corps, a cependant pu être sauvé.

Après un traitement sur 3 jours au Sera Baktopur (à raison de 22 gouttes le 1er jour, 0 goutte le 2ème jour et 22 gouttes le 3ème jour), la nageoire dorsale a commencé à repousser, la couleur rose a cessé de s'étendre. 

Le poisson a repris sa couleur bleue originelle au bout d'un mois.

A lire aussi:

La Columnariose

Les troubles de la vessie natatoire

L'Oodinium

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